Tipps und Tricks:
Motiv in Schwarzweiß umwandeln:
Für eine gute Cyanotypie braucht es harte Kontraste. Es gibt spezielle Filter für oder in Bildbearbeitungsprogrammen, für solche Kontraste.
Für eine gute Cyanotypie braucht es harte Kontraste. Es gibt spezielle Filter für oder in Bildbearbeitungsprogrammen, für solche Kontraste.
Negativdruck:
Druck randlos in höchster Qualitätsstufe. Druckereinstellung auf "Foto Glanzpapier".
Ich empfehle, das Negativ nach dem Druck ausreichend lange im Tintenstrahldrucker liegen zu lassen, um Fingerabdrücke auf der noch druckfeuchten Overheadfolie zu vermeiden
Druck randlos in höchster Qualitätsstufe. Druckereinstellung auf "Foto Glanzpapier".
Ich empfehle, das Negativ nach dem Druck ausreichend lange im Tintenstrahldrucker liegen zu lassen, um Fingerabdrücke auf der noch druckfeuchten Overheadfolie zu vermeiden
Overheadfolie:
Bitte darauf achten, dass die Overheadfolie für den Drucker geeignet ist. Mit der Druckseite korrekt einlegen (diese fühlt sich meist etwas rau an.
Alternative zur Overheadfolie ist Transparenzpapier, sofern der Drucker dafür geeignet ist.
Bitte darauf achten, dass die Overheadfolie für den Drucker geeignet ist. Mit der Druckseite korrekt einlegen (diese fühlt sich meist etwas rau an.
Alternative zur Overheadfolie ist Transparenzpapier, sofern der Drucker dafür geeignet ist.
Dunkelkammer?
Da die Entwickleremulsion nur auf UV-Licht reagiert, ist keine Dunkelkammer erforderlich.
Tageslicht enthält einen mehr oder weniger größeren Anteil UV-Licht. Die Belichtungszeit liegt jedoch über einer halben Stunde. Solange es keine direkte Sonneneinstrahlung oder Reflektion des Sonnenlichtes von weißen Wänden gibt, kann bei Tageslicht ebenso wie bei normaler Raumbeleuchtung problemlos gearbeitet werden..
Ich selbst habe auch schon bei Sonnenlicht im Freien unter einem dunklen Sonnenschirm gearbeitet.
Da die Entwickleremulsion nur auf UV-Licht reagiert, ist keine Dunkelkammer erforderlich.
Tageslicht enthält einen mehr oder weniger größeren Anteil UV-Licht. Die Belichtungszeit liegt jedoch über einer halben Stunde. Solange es keine direkte Sonneneinstrahlung oder Reflektion des Sonnenlichtes von weißen Wänden gibt, kann bei Tageslicht ebenso wie bei normaler Raumbeleuchtung problemlos gearbeitet werden..
Ich selbst habe auch schon bei Sonnenlicht im Freien unter einem dunklen Sonnenschirm gearbeitet.
Entwickleremulsion und Fixierbad ansetzen:
Schutzkleidung anlegen: Handschuhe, Kittel, Mundschutz.
Das Ansetzen der Lösungen A, B und C kann ohne Raumverdunklung erfolgen. Beim Mischen der Lösungen A und B zur Entwickleremulsion ist darauf zu achten, dass die fertige Emulsion UV-lichtempfindlich ist. Die Emulsion daher nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Das Ansetzen erfolgt in mehreren Schritten:
- Lösung A:
20 g grünes Ammoniumeisen(III)-citrat in Gefäß geben und mit 100 ml destilliertem Wasser auffüllen. Rührstab aus Glas benutzen.
- Lösung B:
8 mg Kaliumferricyanid in Gefäß geben und mit 100 ml destilliertem Wasser auffüllen. Rührstab aus Glas benutzen.
- Entwickleremulsion:
Lösungen A und Lösung B kurz vor dem Auftragen zusammenmischen. Rührstab aus Glas benutzen.
Lösung reicht für ca. 50 Drucke.
Dieses Mischungsverhältnis ist das von mir persönlich favorisierte Verfahren. Es gibt in der Literatur jedoch auch unterschiedliche Mischungsverhältnisse. Es zeigt, dass die angegebenen Werte nicht tierisch genau eingehalten werden müssen
- Lösung C:
125 ml 12%iges Wasserstoffperoxid mit 5 Liter destilliertem Wasser mischen.
Alternativ 500 ml 3%iges Wasserstoffperoxid für 5 Liter Wasser.
Vorsicht, dass nichts auf die Kleidung spritzt, da Wasserstoffperoxid ein Bleichmittel ist.
Hinweis:
Behälter deutlich kennzeichnen!
Keine Gefäße benutzen, die üblicherweise für Speisen und Getränke benutzt werden.
Schutzkleidung anlegen: Handschuhe, Kittel, Mundschutz.
Das Ansetzen der Lösungen A, B und C kann ohne Raumverdunklung erfolgen. Beim Mischen der Lösungen A und B zur Entwickleremulsion ist darauf zu achten, dass die fertige Emulsion UV-lichtempfindlich ist. Die Emulsion daher nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Das Ansetzen erfolgt in mehreren Schritten:
- Lösung A:
20 g grünes Ammoniumeisen(III)-citrat in Gefäß geben und mit 100 ml destilliertem Wasser auffüllen. Rührstab aus Glas benutzen.
- Lösung B:
8 mg Kaliumferricyanid in Gefäß geben und mit 100 ml destilliertem Wasser auffüllen. Rührstab aus Glas benutzen.
- Entwickleremulsion:
Lösungen A und Lösung B kurz vor dem Auftragen zusammenmischen. Rührstab aus Glas benutzen.
Lösung reicht für ca. 50 Drucke.
Dieses Mischungsverhältnis ist das von mir persönlich favorisierte Verfahren. Es gibt in der Literatur jedoch auch unterschiedliche Mischungsverhältnisse. Es zeigt, dass die angegebenen Werte nicht tierisch genau eingehalten werden müssen
- Lösung C:
125 ml 12%iges Wasserstoffperoxid mit 5 Liter destilliertem Wasser mischen.
Alternativ 500 ml 3%iges Wasserstoffperoxid für 5 Liter Wasser.
Vorsicht, dass nichts auf die Kleidung spritzt, da Wasserstoffperoxid ein Bleichmittel ist.
Hinweis:
Behälter deutlich kennzeichnen!
Keine Gefäße benutzen, die üblicherweise für Speisen und Getränke benutzt werden.
Welches Papier ist geeignet:
Nein, es gibt nicht das beste Papier, das möchte ich grundsätzlich sagen. Jeder muss für sich das Papier finden, das ihm/ihr persönlich am besten zusagt, und das können, je nach Motiv und Geschmack, auch verschiedene Papiere sein.
Die unterschiedlichsten Papiere können zum Einsatz kommen. Aussehen, Farbtönung und Schärfe der Cyanotypie ist dabei abhängig von der Oberflächenstruktur und der Zusammensetzung des Papiers.
Es muss auf jeden Fall säurefrei und reißfest sein, damit die Entwickleremulsion nicht schon beim Beschichten auf die Säure reagiert und damit das Papier bei der Wässerung nicht reißt. Es darf auch keine optischen Aufheller enthalten. Erfahrungsgemäß sind Papiere reißfest ab ca. 250 gr/m². Generell geeignet sind Aquarellpapiere.
Meine persönlichen Favoriten sind:
- Clairefontaine Paint Mix-Media Multi-Techniques Lisse Glatt
250 g/m² (Bezugsquelle Boesner Künstlerbedarf)
Es ist extraweiß, extra glatt, erhältlich im Block in DIN-Größen.
- Hahnemühle Britannia hotpressed satiniert 300 g/m².
Naturweiß, nach Wässerung leicht cremefarben, keine
DIN-Größen, erhältlich im Block vierseitig verleimt.
- Hahnemühle Mixed Media Universalblock 310 g/m² - naturweiß,
nach Wässerung leicht cremefarben , feinkörnig, keine
DIN-Größen, erhältlich im Block vierseitig verleimt.
Heißgepresste Papiere lassen sich leichter auswaschen, kaltgepresste sind dagegen sehr saugkräftig und brauchen eine deutlich längere Zeit zum Wässern (Entwickeln).
Stärker geleimte Papiere sind glatter, benötigen weniger Entwickleremulsion und zeigen ein intensiveres Blau.
Weniger geleimte Papiere sind grobporiger und rau, die Blaufärbung ist weicher und pastellartiger.
Industriell produzierte Papiere sind schlechter für die Cyanotypie geeignet, da bei der industriellen Fertigung auch säurehaltige Bestandteile benutzt werden, die nicht als solche gekennzeichnet werden.
Es gibt auch farbiges Aquarellpapier, das in Kombination mit dem Preußisch Blau schöne Effekte hervorbringen kann. Gleichen Effekt habe ich auch schon mit farbigem Fotokarton erreicht. Aber hier auf die Säurefreiheit achten!
Es gibt auch reißfeste Papiere, die ein geringeres Gewicht haben. Hierzu zählt japanisches Reispapier. Aber auch Buchpapier aus älteren Büchern oder auch Notenblätter sind geeignet.
Nein, es gibt nicht das beste Papier, das möchte ich grundsätzlich sagen. Jeder muss für sich das Papier finden, das ihm/ihr persönlich am besten zusagt, und das können, je nach Motiv und Geschmack, auch verschiedene Papiere sein.
Die unterschiedlichsten Papiere können zum Einsatz kommen. Aussehen, Farbtönung und Schärfe der Cyanotypie ist dabei abhängig von der Oberflächenstruktur und der Zusammensetzung des Papiers.
Es muss auf jeden Fall säurefrei und reißfest sein, damit die Entwickleremulsion nicht schon beim Beschichten auf die Säure reagiert und damit das Papier bei der Wässerung nicht reißt. Es darf auch keine optischen Aufheller enthalten. Erfahrungsgemäß sind Papiere reißfest ab ca. 250 gr/m². Generell geeignet sind Aquarellpapiere.
Meine persönlichen Favoriten sind:
- Clairefontaine Paint Mix-Media Multi-Techniques Lisse Glatt
250 g/m² (Bezugsquelle Boesner Künstlerbedarf)
Es ist extraweiß, extra glatt, erhältlich im Block in DIN-Größen.
- Hahnemühle Britannia hotpressed satiniert 300 g/m².
Naturweiß, nach Wässerung leicht cremefarben, keine
DIN-Größen, erhältlich im Block vierseitig verleimt.
- Hahnemühle Mixed Media Universalblock 310 g/m² - naturweiß,
nach Wässerung leicht cremefarben , feinkörnig, keine
DIN-Größen, erhältlich im Block vierseitig verleimt.
Heißgepresste Papiere lassen sich leichter auswaschen, kaltgepresste sind dagegen sehr saugkräftig und brauchen eine deutlich längere Zeit zum Wässern (Entwickeln).
Stärker geleimte Papiere sind glatter, benötigen weniger Entwickleremulsion und zeigen ein intensiveres Blau.
Weniger geleimte Papiere sind grobporiger und rau, die Blaufärbung ist weicher und pastellartiger.
Industriell produzierte Papiere sind schlechter für die Cyanotypie geeignet, da bei der industriellen Fertigung auch säurehaltige Bestandteile benutzt werden, die nicht als solche gekennzeichnet werden.
Es gibt auch farbiges Aquarellpapier, das in Kombination mit dem Preußisch Blau schöne Effekte hervorbringen kann. Gleichen Effekt habe ich auch schon mit farbigem Fotokarton erreicht. Aber hier auf die Säurefreiheit achten!
Es gibt auch reißfeste Papiere, die ein geringeres Gewicht haben. Hierzu zählt japanisches Reispapier. Aber auch Buchpapier aus älteren Büchern oder auch Notenblätter sind geeignet.
Entwickleremulsion auf das Papier auftragen:
Die Entwickleremulsion wird mit einem Pinsel oder ähnlichem auf das Papier aufgetragen. Dadurch wird das Papier fotosensibilisiert.
Die Emulsion nur mit leichtem Strich regelmäßig verteilen. Dabei vermeiden, dass es dichtere Stellen, Tropfen, Streifen oder Flecken gibt. Die Emulsion mit dem Pinsel zuerst in eine Richtung verstreichen, dann um 90 Grad gedreht in die andere Richtung, um einen gleichmäßigen Auftrag zu erreichen
Alles, was bewusst oder unbewusst dicker oder mit Tropfen auf dem Papier landet, kann später unerwünschte Artefakte im Bild erzeugen. Das kann natürlich auch bewusst als kreativer Stil eingesetzt werden.
Für ein Blatt Papier wird ca. 5 ml Entwickleremulsion benötigt.
Immer mit frischen Lösungen arbeiten, Ausnahme Wasserstoffperoxid-Lösung.
Vor dem Auftragen der Emulsion etwas davon in ein zweites, kleineres nicht metallisches Gefäß gießen und darin den Pinsel eintauchen.
Indem ein zweites Gefäß zum Eintauchen benutzt wird, erhöht sich die Haltbarkeit der Entwickleremulsion im ersten Gefäß.
Daher auch nie den Rest der Emulsion des zweiten Gefäßes zurück schütten, sonst geht der Effekt verloren.
Die Entwickleremulsion wird mit einem Pinsel oder ähnlichem auf das Papier aufgetragen. Dadurch wird das Papier fotosensibilisiert.
Die Emulsion nur mit leichtem Strich regelmäßig verteilen. Dabei vermeiden, dass es dichtere Stellen, Tropfen, Streifen oder Flecken gibt. Die Emulsion mit dem Pinsel zuerst in eine Richtung verstreichen, dann um 90 Grad gedreht in die andere Richtung, um einen gleichmäßigen Auftrag zu erreichen
Alles, was bewusst oder unbewusst dicker oder mit Tropfen auf dem Papier landet, kann später unerwünschte Artefakte im Bild erzeugen. Das kann natürlich auch bewusst als kreativer Stil eingesetzt werden.
Für ein Blatt Papier wird ca. 5 ml Entwickleremulsion benötigt.
Immer mit frischen Lösungen arbeiten, Ausnahme Wasserstoffperoxid-Lösung.
Vor dem Auftragen der Emulsion etwas davon in ein zweites, kleineres nicht metallisches Gefäß gießen und darin den Pinsel eintauchen.
Indem ein zweites Gefäß zum Eintauchen benutzt wird, erhöht sich die Haltbarkeit der Entwickleremulsion im ersten Gefäß.
Daher auch nie den Rest der Emulsion des zweiten Gefäßes zurück schütten, sonst geht der Effekt verloren.
Pinsel:
Für einen sauberen Auftrag der Entwickleremulsion auf das Papier ist ein Schaumstoffpinsel (Stupfpinsel) oder ein Pinsel aus Ziegenhaar zu empfehlen. Ich benutze Schaumstoffpinsel, da der Auftrag gleichmäßiger wird.
Pinsel aus Ziegenhaar eignen sich auch sehr gut. Das Pinselhaar ist weich, dadurch werden Streifen vermieden. Allerdings verlieren solche Pinsel gerne ein Härchen beim Auftragen der Emulsion.
Aber es eignen sich natürlich auch billigere Pinsel aus dem Baumarkt. Beim Kauf des Pinsels ist darauf zu achten, dass er keine Metallfassung hat, da Metall in Kontakt mit der Entwickleremulsion korrodiert.
Wenn der Pinsel vor dem ersten Auftrag in Wasser getaucht und mit einem Stück Haushaltsrolle ausgequetscht wird, saugt er weniger Entwickleremulsion auf. Somit kann die Entwickleremulsion gleichmäßiger aufgetragen werden.
Zum Auftrag kann auch ein Schwamm benutzt werden.
Für einen sauberen Auftrag der Entwickleremulsion auf das Papier ist ein Schaumstoffpinsel (Stupfpinsel) oder ein Pinsel aus Ziegenhaar zu empfehlen. Ich benutze Schaumstoffpinsel, da der Auftrag gleichmäßiger wird.
Pinsel aus Ziegenhaar eignen sich auch sehr gut. Das Pinselhaar ist weich, dadurch werden Streifen vermieden. Allerdings verlieren solche Pinsel gerne ein Härchen beim Auftragen der Emulsion.
Aber es eignen sich natürlich auch billigere Pinsel aus dem Baumarkt. Beim Kauf des Pinsels ist darauf zu achten, dass er keine Metallfassung hat, da Metall in Kontakt mit der Entwickleremulsion korrodiert.
Wenn der Pinsel vor dem ersten Auftrag in Wasser getaucht und mit einem Stück Haushaltsrolle ausgequetscht wird, saugt er weniger Entwickleremulsion auf. Somit kann die Entwickleremulsion gleichmäßiger aufgetragen werden.
Zum Auftrag kann auch ein Schwamm benutzt werden.
Papier trocknen:
Für die Belichtung muss das Papier trocken sein.
Dazu kann auch ein Föhn benutzt werden.
Das Papier kann aber auch über Nacht im Dunkeln trocknen.
Für die Belichtung muss das Papier trocken sein.
Dazu kann auch ein Föhn benutzt werden.
Das Papier kann aber auch über Nacht im Dunkeln trocknen.
Aufbewahrung und Haltbarkeit der Lösungen:
Grünes Ammoniumeisen(III)-citrat und Kaliumhexacyanidoferrat(III) sind Salze. Sie müssen trocken aufbewahrt werden, da sie sonst Feuchtigkeit aus der Luft annehmen und damit an Wirksamkeit verlieren.
Aufbewahrung der Lösungen A und B grundsätzlich in lichtgeschützten Braunglas-Flaschen mit Beschriftung. Lösung A kühl lagern.
Beide Lösungen sind mehrere Monate haltbar.
Ammoniumferrizitrat-Lösung ist jedoch ein idealer Nährboden gegen Schimmelpilze. Dagegen helfen ein paar Tropfen Kaliumsorbat. Kaliumsorbat ist ein Konservierungsmittel, das auch zur Haltbarkeitsmachung von Lebensmitteln benutzt wird.
Die Entwickleremulsion ist nach meiner Erfahrung nur kurzfristig haltbar. Daher setze ich immer nur die Menge an, die ich für den aktuellen Bedarf benötige.
Verdünnte Wasserstoffperoxidlösung ist lange haltbar. Wasserstoffperoxid ist ein Bleichmittel, daher Schutzkleidung tragen. Für Lösungen unter 8 % gelten recht allgemeine Sicherheitsregeln. Bei einer Konzentration über 8 % gilt Wasserstoffperoxid als Gefahrstoff. Sicherheitshinweise des Datenblattes beachten!
Grünes Ammoniumeisen(III)-citrat und Kaliumhexacyanidoferrat(III) sind Salze. Sie müssen trocken aufbewahrt werden, da sie sonst Feuchtigkeit aus der Luft annehmen und damit an Wirksamkeit verlieren.
Aufbewahrung der Lösungen A und B grundsätzlich in lichtgeschützten Braunglas-Flaschen mit Beschriftung. Lösung A kühl lagern.
Beide Lösungen sind mehrere Monate haltbar.
Ammoniumferrizitrat-Lösung ist jedoch ein idealer Nährboden gegen Schimmelpilze. Dagegen helfen ein paar Tropfen Kaliumsorbat. Kaliumsorbat ist ein Konservierungsmittel, das auch zur Haltbarkeitsmachung von Lebensmitteln benutzt wird.
Die Entwickleremulsion ist nach meiner Erfahrung nur kurzfristig haltbar. Daher setze ich immer nur die Menge an, die ich für den aktuellen Bedarf benötige.
Verdünnte Wasserstoffperoxidlösung ist lange haltbar. Wasserstoffperoxid ist ein Bleichmittel, daher Schutzkleidung tragen. Für Lösungen unter 8 % gelten recht allgemeine Sicherheitsregeln. Bei einer Konzentration über 8 % gilt Wasserstoffperoxid als Gefahrstoff. Sicherheitshinweise des Datenblattes beachten!
Aufbewahrung fotosensibilisierter Papiere:
Sie sollten möglichst luft- und lichtdicht aufbewahrt werden. Dazu eignen sich schwarze Aufbewahrungskartons oder schwarze Plastikhüllen, in denen z.B. in der analogen Dunkelkammertechnik sensibilisiertes Fotopapier verpackt war.
Enthalten die beschichteten Papiere noch Feuchtigkeit, so kann dies Auswirkung auf die aufgetragene Entwickleremulsion haben. Es empfiehlt sich, in den Karton oder die Hülle Silica-Gel-Trockenbeutel zu legen.
Ich habe schon drei Jahre nach der Beschichtung Papiere belichtet. Nach der Entwicklung zeigt sich ein nostalgisches wirkendes wenn auch fleckiges Ergebnis.
Sie sollten möglichst luft- und lichtdicht aufbewahrt werden. Dazu eignen sich schwarze Aufbewahrungskartons oder schwarze Plastikhüllen, in denen z.B. in der analogen Dunkelkammertechnik sensibilisiertes Fotopapier verpackt war.
Enthalten die beschichteten Papiere noch Feuchtigkeit, so kann dies Auswirkung auf die aufgetragene Entwickleremulsion haben. Es empfiehlt sich, in den Karton oder die Hülle Silica-Gel-Trockenbeutel zu legen.
Ich habe schon drei Jahre nach der Beschichtung Papiere belichtet. Nach der Entwicklung zeigt sich ein nostalgisches wirkendes wenn auch fleckiges Ergebnis.
Auswaschen des belichteten Papiers:
Meine Erfahrung ist, das Papier zuerst unter fließendem Wasser auszuwaschen und anschließend weitere Minuten in einer Wanne mit Wasser einzutauchen, damit die überschüssige Emulsion komplett ausgewaschen wird. Das Wässern in einer Wanne führt zur Anreicherung des Wassers mit der ausgewaschenen Entwickleremulsion. Daher das Wasser in der Wanne immer wieder wechseln, um eine Gelb-Färbung des Papiers zu vermeiden. Wird die Emulsion nicht vollständig ausgewaschen, entstehen bei der Trocknung gelbe Tropfen, die im Papier verbleiben. Das will man natürlich nicht.
Kaltes Wasser gibt einen intensiveren Blauton als warmes Wasser.
Meine Erfahrung ist, das Papier zuerst unter fließendem Wasser auszuwaschen und anschließend weitere Minuten in einer Wanne mit Wasser einzutauchen, damit die überschüssige Emulsion komplett ausgewaschen wird. Das Wässern in einer Wanne führt zur Anreicherung des Wassers mit der ausgewaschenen Entwickleremulsion. Daher das Wasser in der Wanne immer wieder wechseln, um eine Gelb-Färbung des Papiers zu vermeiden. Wird die Emulsion nicht vollständig ausgewaschen, entstehen bei der Trocknung gelbe Tropfen, die im Papier verbleiben. Das will man natürlich nicht.
Kaltes Wasser gibt einen intensiveren Blauton als warmes Wasser.
Belichtungszeit:
Die Belichtungszeit kann je nach Stärke des UV-Lichtes variieren. Du musst deine eigenen Erfahrungen sammeln. Die angegebenen Werte sind Näherungswerte.
Beispiele für Belichtungszeiten:
- Osram UV-Lampe: 10 – 15 Minuten (Abstand 50 cm)
- LED UV-Strahler 30 Watt (für DIN A4) = 3+ Minuten (Abstand 30 cm in
Belichtungsbox)
-LED UV-Strahler 50 Watt (für DIN A3) = 5+ Minuten (Abstand 50 cm in
Belichtungsbox)
- Sonnenlicht: 4 Minuten bei UV-Index 4
Der aktuelle UV-Index wird in vielen Wetter-Apps angezeigt.
Die Belichtungszeit für Sonnenlicht gilt vom ersten Moment, in dem das Papier der Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, bis zum Moment des Wässerns.
Auf dem Transportweg und bei der korrekten Ausrichtung des Negativs auf dem Blatt findet auch schon eine Belichtung statt!
Im Winter kann ebenfalls mit Sonnenstrahlung belichtet werden, jedoch mit entsprechend längerer Belichtungszeit wegen des geringeren UV-Index.
Die Belichtungszeit kann je nach Stärke des UV-Lichtes variieren. Du musst deine eigenen Erfahrungen sammeln. Die angegebenen Werte sind Näherungswerte.
Beispiele für Belichtungszeiten:
- Osram UV-Lampe: 10 – 15 Minuten (Abstand 50 cm)
- LED UV-Strahler 30 Watt (für DIN A4) = 3+ Minuten (Abstand 30 cm in
Belichtungsbox)
-LED UV-Strahler 50 Watt (für DIN A3) = 5+ Minuten (Abstand 50 cm in
Belichtungsbox)
- Sonnenlicht: 4 Minuten bei UV-Index 4
Der aktuelle UV-Index wird in vielen Wetter-Apps angezeigt.
Die Belichtungszeit für Sonnenlicht gilt vom ersten Moment, in dem das Papier der Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, bis zum Moment des Wässerns.
Auf dem Transportweg und bei der korrekten Ausrichtung des Negativs auf dem Blatt findet auch schon eine Belichtung statt!
Im Winter kann ebenfalls mit Sonnenstrahlung belichtet werden, jedoch mit entsprechend längerer Belichtungszeit wegen des geringeren UV-Index.
Glasplatte und Auflagefläche:
Gut geeignet sind rahmenlose Bilderhalter, da sie schon beides haben. Vorsicht bei der Benutzung von Acrylglas, da es sowohl uv-durchlässiges auch auch uv-undurchlässiges Acrylglas gibt.
Gut geeignet sind rahmenlose Bilderhalter, da sie schon beides haben. Vorsicht bei der Benutzung von Acrylglas, da es sowohl uv-durchlässiges auch auch uv-undurchlässiges Acrylglas gibt.
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Belichtungsbox:
Ich persönlich bevorzuge die Belichtung mit einer Belichtungsbox, da die Belichtungszeiten im Unterschied zur Sonnenbelichtung konstant sind. Belichtungsboxen gibt es im Fachhandel, sind jedoch sehr teuer. Ich habe mir zwei Belichtungsboxen für DIN A3 und DIN A4 sehr kostengünstig selbstgebaut. Detaillierte Bauanleitung für eine Belichtungsbox siehe Kapitel 13. |
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Farbintensivierung:
Wird die Lösung A bei 100 ml Wasser mit 40 gr. statt mit 20 gr. angesetzt, wird das Blau intensiver. Der Ansatz für die Lösung B bleibt mit 8 gr. auf 100 ml Wasser dabei gleich. Umgekehrt, also bei der Verdopplung der Menge bei der Lösung B wird der Blauton abgeschwächt. Wer Spaß daran hat, kann mit dem Mischungsverhältnis experimentieren.
Wird die Lösung A bei 100 ml Wasser mit 40 gr. statt mit 20 gr. angesetzt, wird das Blau intensiver. Der Ansatz für die Lösung B bleibt mit 8 gr. auf 100 ml Wasser dabei gleich. Umgekehrt, also bei der Verdopplung der Menge bei der Lösung B wird der Blauton abgeschwächt. Wer Spaß daran hat, kann mit dem Mischungsverhältnis experimentieren.
Versiegeln:
Nach dem letzten Trocknen entweder Gelatine mit einem feinen Pinsel auf die Cyanotypie auftragen oder einen UV-Schutzlack aufsprühen. Das schützt vor dem Ausblassen und vor Schadstoffen in der Luft.
Nach dem letzten Trocknen entweder Gelatine mit einem feinen Pinsel auf die Cyanotypie auftragen oder einen UV-Schutzlack aufsprühen. Das schützt vor dem Ausblassen und vor Schadstoffen in der Luft.
Aufbewahrung Cyanotypien:
Auch nach der Fixierung sind Cyanotypien nicht zu hundert Prozent gegen die weitere Einwirkung von UV-Licht (Sonne!) geschützt. Sie können ausbleichen. Schutz bieten
- die Einrahmung mit UV-Schutzglas
- die Aufbewahrung an einem kühlen, trockenen und sauerstoffreichen Ort
Auch nach der Fixierung sind Cyanotypien nicht zu hundert Prozent gegen die weitere Einwirkung von UV-Licht (Sonne!) geschützt. Sie können ausbleichen. Schutz bieten
- die Einrahmung mit UV-Schutzglas
- die Aufbewahrung an einem kühlen, trockenen und sauerstoffreichen Ort
Ausgeblichene Cyanotypien regenerieren:
Um die blaue Farbe wieder aufzufrischen genügt ein Bad in der Wasserstoffperoxidlösung oder die Cyanotypie in eine dunkle luftige Schublade legen.
Um die blaue Farbe wieder aufzufrischen genügt ein Bad in der Wasserstoffperoxidlösung oder die Cyanotypie in eine dunkle luftige Schublade legen.
